Базовая колористика волос: как понимать красители, оттенки и фон осветления

Меня зовут Кристина Пугачёва, я бренд-менеджер и маркетолог компании Milan Cosmetics. До этого я больше пяти лет работала продавцом-консультантом в сети магазинов «Косметика 24», поэтому профессиональные красители знаю не только по презентациям и техническим картам. Я продавала их, общалась с покупателями, посещала семинары колористов и видела, как разные формулы работают на реальных волосах.

Сразу скажу: моя задача — не сделать из читателя профессионального колориста за одну статью. Сложные выходы из чёрного, многоэтапное осветление и исправление пятнистого полотна должны оставаться работой мастера.

Но базовые законы колористики полезно знать каждому, кто продаёт профессиональные красители или выбирает средство для домашнего окрашивания. Они помогают понять, почему оттенок на палитре и результат на волосах могут отличаться, какой краситель действительно закрашивает седину и почему фраза «возьму оксид посильнее, чтобы получилось лучше» обычно приводит не туда, куда хотелось.

С чего начинается грамотный подбор красителя

Краситель нельзя выбирать только по красивому локону в палитре. Перед покупкой нужно выяснить несколько моментов:

• какой натуральный уровень глубины тона у корней;

• окрашена ли длина и чем именно;

• присутствует ли седина и сколько её примерно;

• волосы плотные или пористые;

• проводилось ли ранее осветление;

• какой результат нужен: стойкое окрашивание, тонирование, затемнение или нейтрализация нежелательного оттенка.

Консультанту при этом необязательно самостоятельно составлять сложную формулу. В первую очередь он должен знать тип красителя, пропорцию смешивания, подходящие окислители, время выдержки и возможности продукта при работе с сединой.

Самый главный документ в колористике — техническая карта производителя. Общие правила помогают понять принцип, но конкретная формула всегда подбирается по инструкции выбранного бренда.

Какие бывают красители

Начать нужно с самого основного: не все красители работают одинаково. Условно их можно разделить на перманентные, демиперманентные и пигменты прямого действия.

Перманентные красители

Перманентный означает стойкий. Это не обязательно синоним слова «аммиачный».

Классический перманентный краситель содержит щелочной компонент и работает вместе с окислителем. Во время окрашивания структура волоса становится более проницаемой, натуральный пигмент частично осветляется, а искусственный пигмент закрепляется внутри.

Такое окрашивание не вымывается полностью. Цвет со временем становится менее насыщенным, но вернуться к исходной базе обычным шампунем уже не получится.

Именно перманентные красители чаще всего используются для:

• стойкого изменения цвета;

• окрашивания натуральных корней;

• работы с сединой;

• осветления натуральной базы в пределах возможностей красителя;

• получения плотного и продолжительного результата.

Что означает «без аммиака»

Надпись Ammonia Free ещё не говорит о том, что перед нами лёгкое тонирующее средство.

Вместо аммиака в составе может использоваться другой щелочной агент, например моноэтаноламин. У него нет такого резкого запаха, он работает мягче и менее активно испаряется, но краситель при этом может оставаться стойким и перманентным.

Поэтому я всегда уточняю: человеку нужен именно безаммиачный стойкий краситель или демиперманентное средство, которое не должно заметно осветлять натуральную базу?

Это совершенно разные задачи. Перманентный — значит стойкий, а не обязательно аммиачный.

Демиперманентные и кислотные красители

Демиперманентные красители используются преимущественно для тонирования. Они не предназначены для значительного осветления натуральной базы и обычно дают более мягкий, полупрозрачный результат.

Особенно хорошо такие продукты подходят для:

• тонирования осветлённых волос;

• нейтрализации желтизны;

• обновления оттенка по длине;

• придания блеска;

• мягкой коррекции цвета без плотного покрытия.

Кислотное тонирование работает деликатнее и постепенно вымывается. Щелочное тонирование на небольшом проценте окислителя может быть более стойким и плотным.

При регулярном нанесении стойкого тонирующего состава на всю длину пигмент способен накапливаться. Поэтому ситуация, когда любимый оттенок через несколько окрашиваний вдруг начал выглядеть темнее или «грязнее», не всегда означает, что производитель изменил краситель. Возможно, полотно уже перегружено пигментом.

Пигменты прямого действия: ярко, но не всегда предсказуемо

Пигменты прямого действия не смешиваются с окислителем. Они уже содержат готовый цвет и закрепляются преимущественно на поверхности и в пористых участках волоса.

К ним относятся многие яркие красители, цветные маски и оттеночные продукты. Но здесь есть важный момент: оттеночная маска и концентрированный прямой пигмент — не всегда одно и то же.

Ухаживающая маска с небольшим количеством пигмента может постепенно вымыться без заметного остатка. А насыщенный прямой краситель способен глубоко закрепиться в осветлённых и пористых волосах.

Я знаю это по собственному опыту. Однажды я осветлила две пряди и нанесла на них красный прямой пигмент. Когда цвет надоел, я решила удалить его осветляющей пудрой с высоким процентом окислителя. В результате пигмент не ушёл, а закрепился ещё сильнее, при этом качество волос заметно пострадало.

Это был мой личный эксперимент из категории «так делать не надо».

Прямой пигмент может быстро смыться со здоровых натуральных волос и практически намертво закрепиться в осветлённых. Предсказать результат только по цвету продукта невозможно.

Поэтому перед ярким окрашиванием нужно предупредить покупателя:

• оттенок может вымываться неравномерно;

• на пористых участках цвет будет держаться дольше;

• холодные синие, зелёные и фиолетовые пигменты могут оставлять остаточный оттенок;

• удалять такой цвет осветляющей пудрой в домашних условиях опасно;

• для возвращения в чистый блонд может потребоваться профессиональная коррекция.

Если человек регулярно посещает колориста и планирует сохранять сложный блонд, лучше не экспериментировать с прямыми пигментами без согласования с мастером.

Что такое уровень глубины тона

Уровень глубины тона, или УГТ, показывает, насколько волосы тёмные или светлые.

Классическая шкала включает десять основных уровней:

• 1 — чёрный;

• 3–4 — тёмные коричневые оттенки;

• 5–6 — средние коричневые и тёмно-русые;

• 7–8 — русые и светло-русые;

• 9–10 — очень светлые оттенки блонда.

В некоторых профессиональных палитрах второй уровень пропускается. Одиннадцатый и двенадцатый ряды тоже можно увидеть в нумерации, но это уже не натуральные уровни глубины тона, а специальные осветляющие серии — спецблонды.

При выборе красителя нужно учитывать не только номер исходного цвета, но и структуру волос. Пористые волосы активно впитывают пигмент и могут получиться на один или даже два тона темнее ожидаемого.

Именно поэтому клиент иногда говорит: «Я взяла семёрку, а получилась почти шестёрка». Краситель может быть очень плотным, а полотно — пористым и перегруженным пигментом.

На таких волосах иногда разумнее рассматривать оттенок немного светлее желаемого, но это не универсальная формула. Нужно учитывать конкретный бренд, историю окрашивания и техническую карту.

Как читать номер красителя

Первая цифра до точки обычно обозначает уровень глубины тона.

Например, в оттенке 7.12 цифра 7 говорит о том, насколько светлым будет цвет.

Первая цифра после точки обозначает основное цветовое направление. Вторая — дополнительный нюанс.

Если первым стоит пепельный нюанс, он будет заметнее. Если пепельный расположен вторым, то станет дополнительным оттенком и может вымыться быстрее, оставив основное цветовое направление.

У большинства профессиональных брендов можно встретить примерно такую логику:

• 1 — пепельное или синее направление;

• 2 — фиолетовое либо перламутровое;

• 3 — золотистое;

• 4 — медное;

• 5 — махагоновое;

• 6 — красное;

• 7 или 8 — коричневые направления.

Но нумерация у производителей может отличаться. Поэтому нельзя выучить обозначения одного бренда и автоматически переносить их на все остальные. Перед рекомендацией всегда нужно открыть палитру конкретного красителя.

Почему после осветления появляется желтизна или рыжина

Внутри натурального волоса находится тёплый пигмент. Когда мы начинаем осветлять базу, он проявляется постепенно.

На светлых уровнях фон осветления обычно выглядит жёлтым. На средних — жёлто-оранжевым или оранжевым. На тёмных — красно-оранжевым и красным.

Поэтому нельзя просто сказать: «Возьмите холодный краситель». Сначала нужно понять, какой именно тёплый фон необходимо нейтрализовать.

Здесь работает цветовой круг:

• жёлтый нейтрализуется фиолетовым;

• оранжевый — синим;

• красный — зелёным.

Противоположные цвета гасят друг друга и помогают получить более нейтральное, бежевое или коричневое направление.

Если фон жёлто-оранжевый, одного синего иногда бывает недостаточно или, наоборот, слишком много. Тогда используется сочетание синего и фиолетового направления.

Но нейтрализация — это не принцип «чем больше холодного пигмента, тем лучше». Избыток синего на жёлтой базе может дать зелень, а слишком большое количество фиолетового — заметный сиреневый оттенок.

Зачем нужны микстоны и корректоры

Микстон и корректор — по сути одно и то же. Это концентрированный пигмент без полноценной натуральной базы, который добавляется в краситель для усиления или нейтрализации оттенка.

Например:

• фиолетовый корректор используют против выраженной желтизны;

• синий — против оранжевого или медного фона;

• зелёный — против красноты;

• красный или медный — когда холодный цвет нужно сделать теплее.

Корректор обычно не используется самостоятельно как полноценный краситель. Ему нужна основа с выбранным уровнем глубины тона.

Существует классическое правило одиннадцати: из числа 11 вычитают уровень глубины тона и получают примерное количество сантиметров корректора на определённый объём красителя. Но эта формула подходит не для всех брендов и не учитывает пористость, плотность волос и интенсивность конкретного пигмента.

Поэтому я бы не советовала консультанту без практического опыта самостоятельно рассчитывать сложные смеси. Одно дело — понимать, какой цвет нейтрализует рыжину. Другое — точно определить количество корректора и не получить вместо нейтрального оттенка синие или зелёные волосы.

Здесь нельзя работать по принципу: «Добавлю ещё немного для верности».

Как работает окислитель

Окислитель запускает химическую реакцию красителя. От его концентрации зависит, насколько активно формула будет осветлять натуральный пигмент и закреплять искусственный.

Упрощённо можно ориентироваться так:

1–1,5% применяют для лёгкого тонирования, обновления оттенка и работы по ранее осветлённой длине.

3% используют для более плотного тонирования, окрашивания тон в тон или затемнения. В некоторых красителях он может работать с небольшим количеством седины.

6% чаще применяется для стойкого окрашивания, работы с сединой и небольшого осветления натуральной базы.

9% используется для более интенсивного осветления и в отдельных формулах для светлой, устойчивой седины.

12% применяется преимущественно со специальными осветляющими сериями, если это предусмотрено производителем.

Это не готовая формула для любого красителя. У разных брендов отличаются соотношения смешивания, время выдержки и допустимые окислители.

Не нужно думать, что более высокий процент автоматически даст лучший результат. Сильный окислитель активнее проявляет тёплый фон. В результате вместо плотного холодного оттенка можно получить рыжеватые корни и недостаточную нейтрализацию.

Для обычного тонирования лучше выбирать минимальный процент, разрешённый технической картой.

Как работать с сединой

При выборе формулы для седых волос важно учитывать не только процент седины, но и её тип.

Седина может быть:

• мягкой и пористой;

• плотной;

• жёсткой и стекловидной;

• локальной, например преимущественно в височной зоне;

• равномерно распределённой по всей голове.

Натуральные ряды содержат базовый пигмент, необходимый для плотного покрытия седины. В некоторых палитрах используются оттенки с двойным нулём. Обычно они содержат больше пигмента и предназначены для более выраженной или устойчивой седины.

Но из-за высокой плотности такие оттенки способны заметно затемнять результат. На пористых волосах натуральная «четвёрка» может выглядеть почти чёрной.

Поэтому нельзя подбирать формулу только по фразе: «У меня четвёртый уровень, дайте мне 4.0». Нужно оценить пористость, плотность седины и то, как волосы окрашивались раньше.

Чем светлее выбранный оттенок, тем меньше в нём натурального пигмента. Поэтому при работе с большим количеством светлой седины иногда требуется более активный окислитель или добавление натуральной базы. Точная схема снова зависит от конкретного красителя.

Спецблонд и осветляющая пудра — не одно и то же

Одна из главных фраз, которую нужно запомнить: краска краску не осветляет.

Если длина уже окрашена в тёмный цвет, нанесение более светлого красителя не сделает её чистым блондом. Максимум можно получить неравномерный тёплый фон, пятна и ухудшение качества волос.

Спецблонд — это специальная осветляющая серия, которая работает преимущественно на натуральной базе. Обычно её рассматривают для достаточно светлых натуральных корней, если нужно поднять уровень и одновременно скорректировать тёплый фон.

Одиннадцатый и двенадцатый ряды не предназначены для полноценного покрытия седины. В них минимальное количество натуральной базы: задача такого продукта — осветлить и частично нейтрализовать фон, а не создать плотный цвет.

Осветляющая пудра работает значительно интенсивнее. Она способна воздействовать как на натуральный, так и на искусственный пигмент. Но вместе с этим возрастает риск повреждения волос.

Если корни натуральные и достаточно светлые, можно рассматривать спецблонд по инструкции производителя. Если база тёмная или длина уже окрашена, задача становится сложнее и часто требует пудры, смывки и последующего тонирования.

Почему выход из чёрного лучше доверить мастеру

Когда человек говорит: «Я много лет красилась в чёрный, а теперь хочу стать светло-русой», речь идёт не об одном тюбике краски.

На длине за годы накапливается большое количество искусственного пигмента. Для его удаления могут потребоваться несколько этапов смывки, дополнительное очищение полотна, выравнивание фона и последующее тонирование.

Сделать всё это дома за один вечер и сохранить хорошее качество волос практически невозможно.

Я всегда честно говорила покупателям: я могу показать, какие продукты существуют, но не буду составлять подробную домашнюю формулу сложного выхода из чёрного. Скорее всего, человек потратит деньги на красители и смывки, повредит волосы, а затем всё равно пойдёт исправлять результат в салон.

В данном случае действительно работает правило: скупой платит дважды.

Когда домашнее окрашивание лучше отложить

Я рекомендую обратиться к колористу, если:

• нужно выйти из чёрного или очень тёмного оттенка;

• на волосах присутствует несколько разных цветов;

• длина осветлялась неоднократно;

• волосы ломкие, пережжённые или напоминают «солому»;

• нужно удалить стойкий прямой пигмент;

• корни и длина имеют сильно отличающийся фон;

• седина плотная, стекловидная и плохо прокрашивается;

• предыдущая история окрашивания неизвестна;

• требуется сложный холодный блонд.

Консультант должен понимать основы колористики, чтобы говорить с мастерами и покупателями на одном языке. Но он не обязан изображать суперколориста и брать ответственность за сложную домашнюю коррекцию.

Уход после окрашивания — часть результата

После любого стойкого окрашивания волосам необходим дополнительный уход. Особенно это касается осветлённых, пористых волос и тонирования составами на основе щелочных компонентов.

Вместе с красителем стоит подобрать:

• шампунь для окрашенных волос;

• кондиционер для закрытия и разглаживания кутикулы;

• питательную или восстанавливающую маску;

• несмываемый уход;

• термозащиту.

Это не просто дополнительная покупка. Без правильного ухода цвет быстрее теряет насыщенность, длина становится сухой, а пористые участки начинают впитывать следующий краситель ещё сильнее.

Главное, что нужно запомнить

Базовая колористика строится не на угадывании оттенка по картинке, а на понимании исходной базы.

Сначала определяем уровень глубины тона, состояние и историю волос. Затем выясняем, какой фон проявится при осветлении и чем его нужно нейтрализовать. Только после этого выбираем краситель, окислитель и пропорцию смешивания по технической карте.

И обязательно помним несколько правил:

• перманентный краситель может быть безаммиачным;

• краска не осветляет ранее окрашенную краску;

• холодный оттенок не всегда означает правильную нейтрализацию;

• высокий процент окислителя не гарантирует более красивый цвет;

• прямые пигменты могут вести себя непредсказуемо;

• пористые волосы часто получаются темнее;

• сложное исправление цвета лучше доверить мастеру.

Колористика действительно намного глубже одной статьи. Но если понимать эти основы, цифры на упаковке перестают выглядеть случайным набором, а выбор красителя становится более осознанным и безопасным.